维尔纽斯大教堂是一座建于1387年的美丽白色建筑,几个世纪以来一直是立陶宛天主教徒眼中的寺庙。三尊雕像矗立在宏伟的大教堂的屋顶上,圣安妮手持十字架站在中间。数百年来,由于大教堂的不断翻新和重建,哥特式、新古典主义和巴洛克建筑风格逐渐融合。











上图是一个大厅广场的雕塑,下图是维尔纽斯大教堂后面的博物馆,后面是维尔纽斯著名的城堡山。



空 14世纪的水彩画和教堂用具保存在废弃的教堂里,教堂里所有的装饰都很精致。据说立陶宛唯一的圣人卡兹·米拉斯的棺材就放在祭坛上。在所谓的苏维埃共和国时期,大教堂被改造成了一个美术馆。立陶宛1991年独立后,恢复了原来的风格。圣安妮站在维尔纽斯大教堂的顶端,手里拿着一个金色的十字架。立陶宛人说,这是在追求自由的道路上继续前进的警告。

[游讯]维尔纽斯大教堂外的“血腥”小标识





















上图,媳妇坐在一个小角落里给老人翻译教堂故事。







大教堂前面是一座52米高的钟楼,它是13世纪至17世纪这座古老城堡的了望塔。这位老人爬上这座俯瞰维尔纽斯老城的古塔。在前苏联,这座古老的塔被改造成了一座钟表博物馆。独立后,立陶宛人立即砸碎并扔掉了那些破旧的玩具,恢复了钟楼的原貌。



















在欧洲,无论我走到哪里,我都想找到一个可以登高俯瞰城市的地方。当你到达维尔纽斯时,你将花费4.5英镑爬上广场上的古塔。哇!从空俯瞰维尔纽斯真的比塔林和里加更美。在茂密的绿色环绕下,40多座教堂尖顶点缀在红色屋顶、白色墙壁的古城里,让人倍感轻松愉快。维尔纽斯,太迷人了!站在塔顶,久久不想下去。























先说“血淋淋”的故事。用“血腥”这个词真的给人一种毛骨悚然的感觉。不过看了我下面的小故事,我觉得你应该和我有同感。在教堂广场钟楼和维尔纽斯大教堂之间的地面上,有一个非常不显眼的标志。如果你不了解波罗的海国家的历史,没人会在乎它做什么。





1989年8月23日,来自爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛的200多万人组成了一条“人链”,从立陶宛首都维尔纽斯到拉脱维亚首都里加,再到爱沙尼亚首都塔林,从南到北手拉手跨越三国600多公里,要求自己的国家脱离苏联独立。而这个“人链”的起点就是这个logo。事实上,包括爱沙尼亚和拉脱维亚在内的立陶宛被迫加入苏联,这是一场噩梦的开始。这里只提立陶宛!1939年8月23日,苏联和德国签署互不侵犯条约的秘密议定书,立陶宛划归苏联管辖,随后苏联军队进入立陶宛。二战刚开始不久,立陶宛就被德国占领,噩梦更加可怕。1944年,苏军再次占领立陶宛,之后并入苏联。

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立陶宛人不是1989年突然醒悟的,记忆不会丢失,他们知道苦难的根源在哪里。在我们东北老乡开的“香港餐厅”吃饭的时候,兄弟跟我说,立陶宛人恨死苏联了,根本就是互相恨。据说1940年7月的一个晚上,苏联秘密警察一次枪杀了2000多名立陶宛知识分子。1940年苏联红军入侵立陶宛时,全国人口310万,到1953年只剩下260万。苏联统治时期,波罗的海三国30多万社会精英被流放到西伯利亚。

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去了捷克,斯洛伐克,匈牙利,东欧的波罗的海国家,当然很快也会去波兰。匈牙利和这三个小国吃了这么多苦,今天都不想和俄罗斯来往了。事实上,俄罗斯人已经厌倦了苏联模式,大多数人认为“没有苏联的生活会更好”。在爱沙尼亚首都塔林,俄罗斯人占全市人口的45%,里加和维尔纽斯的俄罗斯人比例也很高。如果你的国家好,为什么不回去?苏联解体是历史的必然吗?

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这个大厅的广场旁边还有一块大石头。这块大石头上刻着维尔纽斯成立的时间。我猜维尔纽斯成立于1323年。1973年,也就是650年后,这块大石头矗立在这里。近700年的古城,会承载多少“悲伤”和“荣耀”?以下游记告诉你。





题目来源:欧洲旅游

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